Съездить в Великобританию на автомобиле немногим сложнее, чем совершить автовояж в Париж. Расстояние от Киева до Лондона — около 2,5 тыс. км, как три раза до Ялты. Три дня пути в одну сторону в напряженном режиме или четыре с остановками. О путешествиях на автомобиле по Европе "Сегодня" рассказывала неоднократно. Теперь предлагаем пересечь с нами Ла-Манш.
1. ПЕРЕПРАВА: КАЛЕ – ДУВР
Переправиться из французского Кале в английский Дувр можно двумя путями —по морю или под ним. Уже более десяти лет между портами курсируют скоростные поезда-шатлы, преодолевая расстояние в 50 км по Евротоннелю. Автомобили грузят на железнодорожные платформы вместе с пассажирами, и уже через полчаса вы на месте. За билет в оба конца нужно заплатить от 140 до 280 евро. Мы же выбрали одну из традиционных паромных переправ — это раза в два дешевле.
Погрузка на паром поражает быстротой и четкостью процедуры. По знакам въезжаем на терминал для тех, у кого зарезервированы билеты. В первой будке служащий порта просит паспорт и, проверив по компьютеру бронь, выдает билетик и табличку с номером, которую нужно повесить на салонное зеркало. Во второй будке британская пограничница ставит в паспорта штампы. Никакого таможенного контроля! Становимся в указанный на табличке коридор на причале, и вскоре следует команда занимать места на палубах, регулировщики начинают ловко разруливать поток автомобилей. Вот и все! Можно подниматься в салон, брать кофе в баре и на полтора часа устраиваться на мягких диванах перед телевизором.
2. ДУВР – КАНТЕРБЕРИ – ЛОНДОН
Дуврское побережье Британии ни с чем не перепутаешь благодаря белоснежным меловым скалам, которые издавна служили ориентиром для моряков. С их высоты на нас хмуро взирает огромный замок, уже тысячу лет стерегущий порт Дувр — главные ворота острова. Вот она, страна, где "все не как у людей": мили вместо километров, пинты и галлоны вместо литров, "Воксхолы" вместо "Опелей", двухэтажные автобусы, высокие такси-кэбы и левостороннее движение.
По дороге в Лондона решаем заскочить в Кентербери. Чистый и уютный городок, заполненный туристами, кажется игрушечным. Великолепный раннеготический Кентерберийский собор (XII—XV вв.) стал одной из главных английских святынь после того, как в 1170 году под его сводами был жестоко убит архиепископ Томас Бекет. Классическая история повествует о том, как не в меру ретивые рыцари слишком буквально истолковали эмоциональное высказывание уставшего от споров с главным британским священником короля Генриха II, мол "кто же избавит меня от этого безродного попа!". Что-то это напоминает из новейшей истории Украины…
За посещение собора берут 7 фунтов — немало, но это же Британия (зато государственные музеи бесплатные). Кстати, стоит всегда иметь при себе мелочь для оплаты парковок (от 1 фунта в час) и платных мостов.
3. ЛОНДОН – ВИНДЗОР
Лондон огромен. Ехать через него пришлось долго-долго, поскольку широких проспектов здесь мало — все больше обычные улицы со множеством перекрестков. Спутниковый навигатор исправно провёл по центральным кварталам в район вокзала "Виктория", где у нас заранее зарезервирована гостиница (броня почти всех отелей по маршруту потребовалась для получения многоразовой британской и транзитной шенгенской визы). И сразу отправляемся гулять по вечернему городу к Вестминстерскому дворцу, чтобы ощутить это необъяснимое чувство восторга, которое, наверное, охватывает каждого, кто впервые видит Биг-Бен.
Толпа туристов собирается у ограды Букингемского дворца задолго до 11.30, когда происходит смена караула. Вот и мы вместе со всеми стоим у ворот. За три пасмурных и туманных (как и положено) дня, что выделены у нас на исследование Лондона, успеваем посетить только самые культовые места.
Нельзя обойти стороной Вестминстерское аббатство (12 фунтов с русским аудиогидом). Само здание не слишком впечатляет, но внутри всё просто пропитано историей — здесь короновались почти все британские монархи! Умиляет неказистый деревянный стульчик коронационного трона, изрезанный надписями типа "Здесь был Джон". На нем с XIII века коронуются все английские короли, подложив под седалищное место украденный в Шотландии Камень Судьбы (сейчас он возвращен шотландцам, его мы еще увидим). Нужно иметь терпение, чтобы обойти все часовни, где теснятся многочисленные гробницы королей и всяких исторических деятелей...
Британский музей привлекает не только бесплатностью посещения (огромная копилка на входе прозрачно намекает, что неплохо бы бросить туда какую-нибудь купюру), но и несметностью коллекции древностей. Здесь есть "приватизированный" англичанами мраморный фриз из афинского Парфенона, знаменитый Розеттский камень с египетско-греческими письменами, уникальные шумерские статуи, но больше всего любопытных собирают саркофаги с египетскими мумиями.
Наконец, Лондонский Тауэр — крепость-тюрьма, с которой в античные времена и начался город. Зловещие башни, возведенные Вильгельмом Завоевателем для устрашения местного населения, напоминают о многочисленных высокопоставленных узниках, дожидавшихся здесь аудиенции с палачом. Охранники-бифитеры в темных камзолах, увековеченные на бутылках классического джина, встречают посетителей и сейчас (вход — 11,5 фунтов), но уже в качестве экскурсоводов. Кроме поражающих воображение сокровищ британской короны, главной достопримечательностью замка остаются черные вороны — символ стабильности государства.
Конечно, мы совершили длинную прогулку вдоль Темзы от Тауэрского моста до парламента, прокатились на кораблике в Гринвич – к нулевому меридиану, оглядели панораму города со 135-метровой высоты Лондонского Глаза (билет — 15,5 фунтов). Специально съездили на Бейкер-Стрит 221-б, чтобы пообщаться с почти настоящим доктором Ватсоном в Музее Шерлока Холмса (вход — 6 фунтов). А потом еще попили пива в пабе "The Sherlock Holmes" – в старинном доме у Трафальгардской площади, где, согласно Конан Дойлу, у сера Баскервиля украли башмак. Кстати, это было только начало нашего знакомства с местами, связанными с самым знаменитым детективом в мире…
4—8. ВИНДЗОР — ВИНЧЕСТЕР — СОЛСБЕРИ — СТОУНХЕНДЖ — БРИСТОЛЬ — УЭЛЬС
Через сонный город в субботу утром всего за полчаса добираемся до Виндзора прямо к открытию замка (работает с 9.45; вход — 14,80 фунта). Автоматчики у ворот, рамки металлоискателей на входе — хозяйке загородной королевской резиденции явно есть чего опасаться. Заложенный в 1066 г. страстным поклонником фортификации Вильгельмом Завоевателем, уже через двести лет он стал официальной королевской "дачей" на летний период. Нынешняя королева Елизавета тут тоже регулярно отдыхает в окружении древних реликвий и бесценных произведений искусства. Туристам доступна только часть помещений и западный двор с капеллой Св. Георгия. Там нам удалось понаблюдать и за сменой караула в исполнении статных вояк в мохнатых медвежьих шапках.
Дальше наш путь лежал в Винчестер — это не только винтовка и не только жесткий диск, но и античный город в Уэссексе (Южная Англия). Считается, что где-то здесь жил славный король Артур, представленный "голливудскими историками" как римский генерал Люций Арторий Каст. Здесь ли находился легендарный замок Камелот, неизвестно, но круглый стол короля Артура, подвешенный на стене в виде огромной мишени для дартса, каждый желающий может совершенно бесплатно лицезреть в Грейт Холе на холме в центре города.
В Солсбери заезжаем ради самого высокого в Британии собора — 120 метров! Остроконечный шпиль готической колокольни, кажется, протыкает небо. Тонкие колонны внутри здания с трудом удерживают его тяжесть, их изгиб виден невооруженным глазом. Из исторических реликвий можно увидеть оригинал Великой хартии вольностей и механизм самых старых в Британии действующих часов (1386 г.). На широких лужайках вокруг храма отдыхает молодежь, повсюду звучит музыка уличных музыкантов, народ расслабленно потягивает пиво в кафешках — туристическая жизнь бьет ключом! При этом нет столпотворения, можно спокойно наслаждаться средневековым колоритом.
Катимся по узеньким и прямым сельским дорогам, разрезающим возделанные поля Хэмпшира, в поисках Стоунхенджа. Указатели подсказывают направление неохотно, но выручает навигатор — выводит в район Солисбури, откуда всего 10 миль на север.
Вот и он, мегалитический кромлех, а, проще говоря, круг из тесаных камней, непонятно кем и зачем поставленный в чистом поле 5 тысяч лет назад. Вокруг комбайны урожай собирают, а мы в ручейке туристов идем по тропинке вокруг огороженного сооружения (вход — 6,5 фунта), останавливаясь на отмеченных номерками чек-поинтах и вслушиваясь в торжественную речь аудиогида. Никакой романтики!
Но все же, кто и зачем?.. Аудиогид не знает. Вряд ли в те времена столько труда могли потратить просто ради астрономических наблюдений, хотя летнее солнцестояние с его помощью действительно можно вычислять. Одного научного интереса явно мало. Только религия и власть, и скорее всего вместе.
Ночевка в портовом Бристоле запланирована с единственной целью — посидеть вечером в историческом пабе "Llandoger Trow" (1664 г.), превращенном в настоящий морской музей. Считается, что именно это питейное заведение Роберт Стивенсон описал как таверну "Подзорная труба", где сквайр Трелони с доктором Ливси и Джимом Хокинсом наняли пирата Джона Сильвера в сотоварищи для поисков сокровищ. Якобы, здесь же Даниэль Дефо услышал рассказ матроса Александра Селькирка о нескольких годах "одиночки" на необитаемом острове — так родилась история Робинзона Крузо.
Обнаруженный нами на Кинг-стрит большой двухэтажный кабак и правда очень походил на пиратский притон. Видимо, днем заведение вполне прилично, но вечером толкаться среди орущей пьяной публики нам не захотелось. Сели в одном из обычных заведений у набережной и долго наблюдали за карнавальными шествиями вызывающе одетой молодежи к многочисленным ночным клубам. Официант объяснил, что это обычный вечер перед уик-эндом.
9. УЭЛЬС — ЛИВЕРПУЛЬ
Уэльс с ходу покорил пасторалью пейзажей. Ну, все как на картинках: зеленые холмы, узкие извилистые дороги без названий, каменные ограды, овечки на пастбищах… Многосотлетние домишки в аккуратных селах сложены из тесного камня, и даже сараи у них фахверковые. В стареньком пабе с антикварной мебелью, прожженным у камина ковром на полу и кислым пивным запахом нам делают кофе при помощи какого-то допотопного железного устройства. Вот где стабильность ощущается на полную катушку!
За деревенькой Хей-он-Уай видим указатель на отель "Баскервиль-холл". Постойте, ведь дартмурские болота не в Уэльсе, а в Девоншире на юго-западе! Оказывается, Конан Дойл действительно писал "Собаку Баскервилей" в Дартмуре, проникаясь мрачной атмосферой болотистой местности. Но особняк, где он услышал историю о проклятии рода Баскервилей, — вот он! Внешне не слишком соответствует описанию (только овальные гербы на фасаде совпадают), но внутри все как в романе — камин, массивная лестница, галерея на втором этаже. Цены в этой гостинице очень гуманны, предусмотрен даже прайс на проживание собак — можно приехать со своим догом.
По дороге к северному побережью Уэльса решаем завернуть в замок Поуис, который скупо, но заманчиво назван в путеводителе одним из самых красивых в стране (вход — 9,45 фунта). Родовое гнездо валлийских лордов поражает не столько массивной архитектурой здания красного кирпича, сколько шикарными интерьерами с коллекцией восточных произведений искусства, а также удивительными висячими садами XVIII в. Среди благоухающих цветов, зеленых оград и гротов легко забыть о времени.
Совсем другое впечатление производит замок Карнарвон на берегу пролива Менай. Здесь уже не до красивостей — только суровая военная мощь, с XIII века демонстрировавшая валлийцам серьезность намерений английского короля Эдуарда I Длинноногого навсегда прикрепить Уэльс к Англии. Когда в 1282 г. нужно было назначить нового принца Уэльского, Эдуард пообещал мятежным уэльским баронам, что это будет человек, родившийся в Уэльсе и ни слова не понимающий по-английски. Бароны с радостью согласились, а им представили только что родившегося в Карнарвоне сына Эдуарда. С тех пор все наследники британской короны носят титул принцев Уэльских, включая нынешнего Чарльза. Церемония присвоения титула каждый раз проходит в историческом замке, здесь же заседает правительство Уэльса, но и посетителей пускают без проблем (вход — 5,10 фунта).
Кстати, говорят, до сих пор некоторые вполне взрослые валлийцы ни слова не знают по-английски (правда, мы таких не встречали). Возрождение национальной культуры Уэльса хорошо заметно по дорожным указателям, которые теперь продублированы на заковыристом валлийском языке, имеющим здесь равноправный статус с английским.
Еще один замок "железного кольца" Эдуарда осматриваем в городке Конуи – типичный английский, с зубчатыми башнями. Таких сотни по стране. Хорошо, что в порту есть запоминающаяся достопримечательность – пристроенный к городской стене домик рыбака, который считается самым маленьким в Британии (3,6x3,1x3,7).
ЛИВЕРПУЛЬ — УИНДЕРМИР — ГЛАЗГО
За проезд по тоннелю под рекой Мерсей нужно заплатить 1,40 фунтов, и мы сразу оказываемся в центре Ливерпуля. Большинство отелей удобно скомпонованы вокруг Альберт-дока — это перестроенный под туристические нужды портовый район. Именно здесь находится музей истории "Битлз" (вход – 12,50 фунтов). Даже если вы не фанаты легендарной ливерпульской четверки, а просто любите хорошую музыку, выставка произведет на вас неизгладимое впечатление. Экспозиция незамысловата, в основном фотографии, плакаты, газеты, пластинки. Немного манекенов и реконструированных интерьеров. Но все это в сочетании со знакомыми мелодиями и потрясающе живим рассказом аудиогида, в котором использованы живые комментарии многих причастных к "Битлз" людей, берет за душу так, что слезы на глаза наворачиваются. Представляю, что переживают здесь "шестидесятники"...
На музыкальной славе самых знаменитых ливерпульцев построен весь местный турбизнес. Мы побывали в клубе The Cavern — бывшей главной концертной площадке группы, где днём сейчас можно просто выпить чего-нибудь прохладительного, а по вечерам звучит живая музыка. Потом заглянули в паб The Grapes, куда битлы часто бегали дёрнуть пинту пива, поскольку в "Каверне" алкоголь тогда не продавался. Нашли памятник Элеонор Ригби — местной нищенке, ставшей символом обездоленных благодаря пронзительной песне Леннона и Маккартни в сопровождении струнного квартета. Но всё это мало разбавляет серую унылость крупного индустриального города. Пора на природу!
Огромный кусок йоркширского пудинга с мясом приносит круглолицая официантка, сама чем-то похожая на это нехитрое крестьянское блюдо. Сидя за столиком кафе в маленьком курортном Уиндермире, планируем дальнейший маршрут. О красотах Озёрного края, что в Северо-Западной Англии, мы были наслышаны, потому выделили на экскурсию целый день.
Уиндермир — самое большое озеро из 16-ти, что на территории национального парка, да и во всей Англии. Здесь популярны водные прогулки и яхтинг, а в городке есть целые кварталы роскошных вилл. Лебеди плавают, ходят по берегу и сидят под столиками летних кафе.
На дороге, вьющейся вдоль берега, то и дело попадаются видовые площадки, на которых так и тянет сделать остановку. У озера Аллзуотер сворачиваем по указателю на водопад Айра-Форс с каменным мостиком поверху. Высота метров 20, поток не слишком мощный. Интереснее подняться выше по узеньким дорожкам, где для встречного разъезда предусмотрены специальные карманы, и остановившихся пропустить обязательно благодарят поднятой рукой. С перевалов открываются самые шикарные виды на покрытые фиолетовым вереском горы, между которыми поблескивают голубые зеркала озер. Красотища!
ГЛАЗГО — ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС — ЭДИНБУРГ
Границу Шотландии до сих пор отмечает на местности 100-километровая римская стена. Пересекающий остров с запада на восток Адрианов вал отделил в 130 году нашей эры цивилизованную часть Британии от варварской. Чтобы увидеть остатки, нужно свернуть к Гринхеду.
Встреча с Шотландией происходит в Глазго. Не самое удачное знакомство. Трудно понять, каким образом город недавно становился "Культурной столицей Европы" и "Городом архитектуры и дизайна". Мы там ни архитектуры, ни дизайна не нашли, да и с культурой были проблемы — нищих и бомжей в таких количествах мы видели только здесь.
Зато утром порадовал ресторан. Стандартный английский завтрак обязательно включает в себя яичницу с беконом, поджаренную колбаску, горстку фасоли, припущенный помидор, тосты, джемы, масло. Очень сытно и вкусно. А вот овсянки в стандартном меню нет, хотя в хороших гостиницах могут по спецзаказу приготовить и "поридж" – так называется блюдо, которое у всех нас ассоциируется с Англией благодаря самому английскому фильму о Шерлоке Холмсе с Ливановым в главной роли.
Настоящую Шотландию увидели, наконец, в Инверари. На обширных зеленых полянах у стен замка под звуки волынок проходил съезд клана Кэмпбеллов с традиционным турниром – дюжие парни в клетчатых килтах таскали огромные камни, метали брёвна и соревновались в танцах. Лидер клана герцог Торкхил Аргайл до сих пор живёт в замке со своей герцогиней – их мы заметили проезжающими мимо в машине. Узнали по портретам, которыми щедро украшены доступные туристам залы и комнаты строгого замка в нормандском стиле (вход – 6,80 фунтов).
Внутри особо впечатляет оружейная комната, украшенная узорами из клинков, штыков и пик. В музейном магазине предлагают фирменный виски The Glenlivet, промотированием которого занимается герцог. Подрабатывают Аргайлы и на сувенирах: клетчатая кепка – 22 фунта, берет – 12 фунтов, шарф – 16 фунтов.
Дорога через горную Шотландию запомнилась нам как одна из самых удивительно красивых из тех, что удалось исколесить за всю жизнь. Узенькая полоска асфальта петляла вдоль горной речки мимо порогов и водопадов, вползала на перевалы, вилась через вересковые пустоши. Через каждый километр хотелось останавливаться и фотографировать, фотографировать…
Катим вдоль северного берега озера Лох-Несс, узкого и длинного (37 км), как и соседние озера, будто какой-то великан изрезал Шотландию косыми ударами клинка. Скопление машин на стоянке рядом с руинами замка Уркхарт (вход – 6,50 фунтов) – отсюда открывается классический вид на таинственное озеро, знакомый по иллюстрациям к статьям и кадрам из телепередач о Лох-Нессом чудовище. Культ симпатичного монстра, похоже, несколько раздражает местных жителей, но, что поделаешь, приносит немалые доходы за счёт турбизнеса. В деревушке Драмнадрохит конкурируют сразу два музея Несси: официальный "Loch Ness Exhibition Centre" и частный Visitor Centre при отеле "Loch Ness Lodge". К посещению рекомендуем именно первый, что в старинном трёхэтажном особняке прямо у дороги (вход – 6,50 фунтов).
С обратной стороны Лох-Несса совсем дикие места. Дорога проходит через густой лес, и жильё здесь встречается нечасто. Вот и малюсенькая деревушка Фойерс, где нас ждёт старинное шале, номер с панорамными окнами, терраса с видом на озеро, вкусный ужин и вечерняя прогулка к могучему водопаду Falls of Foyers. C камней у обочины дороги нас провожает большими глазами оленёнок – натуральный Бэмби! По лужайкам прыгают красные белки, которые до последнего времени считались в Шотландии исчезнувшими. Специальные таблички вдоль тропинок рассказывают о повадках этих юрких животных, но наших знаний английского хватает только на то, чтобы уловить общий смысл.
Теплый вечер на озере стал самым романтическим эпизодом путешествия. Это с того берега в воду с надеждой всматриваются толпы "охотников за чудовищем". А здесь, на окраине малюсенькой деревушки в самой дикой части побережья, хотелось просто мечтать, глядя на звёзды и потягивая из фляги старый шотландский виски. Первозданная красота природы Шотландии – это именно то, ради чего мы приехали на таинственный остров Британия.
ЭДИНБУРГ — ЙОРК
Последнюю шотландскую ночь проводим в Эдинбурге, столице автономного королевства. Наугад выбрали недорогой отель в викторианском здании с высоченными потолками и номерами со старомодной мебелью и печками-каминами. Устроившись на ужин в гостиничном ресторане, с удивлением узнаем, что снова напали на след Шерлока Холмса. Оказывается, именно в этом доме в 1859 году родился сам сэр Артур Игнатиус Конан Дойл!
Сами же эдинбуржцы больше гордятся другим писателем из своих земляков. Национальным героем, наряду с Уильямом Уоллесом (лик актера Мэла Гибсона тут сродни иконе), считается сэр Вальтер Скотт. Немногие монархи удостаивались такого величественного памятника, что установлен ему на Принцесс-стрит. Автор множества исторических романов, по которым мы теперь живо представляем себе быт средневековья, здесь прославился как ученый и патриот, вернувший шотландцам их национальную идентичность. Именно он в ходе исследований Эдинбургского замка обнаружил припрятанные в смутные времена регалии шотландских королей: меч, скипетр и корону.
Эти действительно бесценные реликвии можно буквально вплотную рассмотреть в ходе экскурсии по Эдинбургскому замку (вход — 12 фунтов). Рядом с ними лежит Камень судьбы. Такой себе кусок песчаника почти кубической формы с металлическими крюками, чтобы было удобно таскать. Считается, что именно он описан в Библии как камень, лежа на котором прародитель израильского народа Иаков видел предсказание об исходе евреев из Египта. Якобы в Шотландию его привезла дочь египетского фараона Рамзеса II по имени Скота, откуда пошло название страны, которое в оригинале звучит как Скотланд.
Через устрашающие крепостные ворота выходим на Королевскую милю — самую колоритную средневековую улицу, ведущую от замка ко дворцу Холирудхаус, где иногда ночует королева Елизавета II. Здесь много исторических зданий и самый большой выбор шотландских костюмов в сувенирных магазинах (полный комплект может стоить не одну сотню фунтов). С противоположной стороны оврага с парком — Новый город с регулярной планировкой. Есть красивые дома, пешеходные улицы, дорогие рестораны, но традиционное для больших британских городов впечатление серости и грязи не покидает и здесь.
ЙОРК — ШЕРВУД — НОТИНГЕМ — ЛОНДОН
Дальше на юг продвигаемся по автобану А1 (хайвэи в Британии бесплатные, но сеть их не слишком густа).
Йорк — очень популярный туристический центр, судя по количеству русскоязычных туристических групп на улицах. Вся центральная часть представляет собой одну большую пешеходную зону. Кругом непередаваемый колорит средневековья: остатки городской стены с воротами и башнями, булыжные мостовые, покосившиеся фахверковые домики, гостиницы и пабы с многосотлетней историей. Идешь по улице, а на дощечке у входа в паб мелом написано, что дом построен в 1109 году, а питейное заведение в нем открылось в 1468-м. За высокими стойками потягивают эль такие же, как и пятьсот лет назад, "синяки". Вот она, живая история!
И, конечно, Кафедральный собор (XIII—XV вв.). Очень большой, очень старый и очень готический. Орган похож на отдельный маленький храм. Витражи в высоченных стрельчатых окнах рассказывают библейские истории "в комиксах". Для обострения восприятия в некоторых местах установлены специальные горизонтальные зеркала, позволяющие смотреть вверх, не задирая голову.
Забиваем в навигатор деревню под названием Эдвинстоу — это в самом сердце Шервудского леса. Ну, нельзя же проехать Англию не познакомившись с Робин Гудом! Через сложную круговую развязку ловко подъезжаем прямо к центральному входу в национальный парк. Заходить в сумрачную дубовую неизвестность уже поздновато, поищем пока ночлег в окрестностях. Выезжаем с другой стороны деревни, куда-то сворачиваем, и мы снова на той же круговой развязке, через которую въезжали. Попытка уехать в сторону опять приводит в ту же деревню — Шервуд не отпускает! Теперь уже целенаправленно возвращаемся на автобан, где накануне был замечен приличный мотель. Утром даем навигатору новую установку — Нотингем. Едем. Что это? Не может быть! Опять та же круговая развязка! Значит, отсюда просто нельзя уехать, не заглянув в Шервудский лес…
А вот Нотингем разочаровал. Особенно памятник Робину Гуду у ворот Нотингемского замка в компании Малыша Джона и Отца Тука. Совсем не таким круглолицым азиатом мы его себе представляем. Памятник в Эдвинстоу, где он просит руки девицы Мэриан, больше похож на "правду". В городе есть музей Робин Гуда, ориентированный больше на детей, чем на взрослых искателей правды о лесном рыцаре. Впрочем, правды всё равно не знает никто.
ЛОНДОН — ФОЛКЕСТОН
Миновав Лондон, устремляемся на восток в пятничных тянучках на автобане. Несколько крупных аварий говорят о том, что даже ограничение в 112 км/ч — не панацея от дорожных неприятностей.
Проезд по курортному городу Фолкестон, что на Ла-Манше рядом с Дувром, произвёл странное впечатление. Видно, что ещё лет сто назад курорт процветал, здесь строились роскошные гостиницы и шикарные особняки. А сейчас в разгар сезона тишь да пустота, на каждом втором доме висит табличка For Sale. В солидном отеле ротари-клуба Quality Hotel Burlington нам легко организовали номер с учетом всех пожеланий и дали ощутимую скидку — только селитесь! При этом в городе хорошая курортная инфраструктура и пустые пляжи. Отличное место для отдыха в финале путешествия, перед трехдневным марш-броском домой.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
О левостороннем движении. Первые 15 минут дороги — настоящий шок! Психологически я подготовился к "смене ориентации", но рефлексы вступают в острый конфликт с разумом. На первом же круге резко торможу, лишь в последний момент заметив справа движущийся по часовой стрелке автомобиль. Хорошо, что на большинстве перекрестков организовано круговое движение — легче адаптироваться. Вскоре уже уверенно держусь левой полосы, поглядывая на предусмотрительно расставленные повсюду для таких как я "чайников" придорожные плакаты "Drive left!". Еще в течении двух дней приходится включать мозги на каждом перекрестке, дальше вырабатываются новые рефлексы.
К ограничениям скорости в милях в час привыкать не обязательно – они почти равнозначны континентальным. В городах нужно ехать чуть медленнее — 30 миль/ч (48 км/ч), на загородных дорогах чуть быстрее — 60 миль/ч (96 км/ч), а автобанное ограничение в 70 миль/ч (112 км/ч) все равно мало кто соблюдает.
О лондонских пабах. Лондонские пабы — это особая тема, полноценная часть местного колорита. Их всегда легко узнать по нарочитой антикварности интерьера, а также по скоплениям посетителей у входа. Поскольку в Великобритании запрещено курение в общественных местах, народ берет в баре пиво и сразу выходит покурить на воздух. Посадочных мест на улице катастрофически не хватает, вот и приходится лондонским яппи, только что вырвавшимся из душных офисов, толпиться веселой гурьбой прямо на тротуаре. Сидящий на ступеньках господин в идеально отутюженном костюмчике с пинтой пива в руке тут не вызывает удивления.
Обычное светлое пиво интернациональных марок здесь презрительно называют "лагер", предпочитают настоящие английские эли (2-3 фунта за бокал). Это такое густое неосветленное пиво почти без пены. Его небрежно и с избытком наливают в пинтовые бокалы, которые мне показались очень удобными и самыми оптимальными по дозировке – ровно между нашими "ноль-три" и "пол-литра". Кстати, в пабах почти всегда нужно делать заказ на баре – за столиками обслуживают редко.
Об английской кухне. Ее нет. В принципе. Об этом мы знали из путеводителей, но чтобы до такой степени… Коронное блюдо — "фиш энд чипс". Свежемороженая рыба в кляре с картошкой-фри. Это "супер-яство" есть в каждом приличном ресторане, это основная закуска в пабах, его едят из фаст-фудных картонных коробочек на улицах. Ростбифы, бифштексы, всевозможные стейки тоже есть, но что бы вы не заказали, вам принесут просто кусок мяса с вареными овощами и картошкой-фри. Без вариантов! Прилично поесть можно только в итальянских ресторанах, но мы же в Англии! Ужин с вином на двоих в среднем обходится в 35 фунтов.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
1. Получить британскую визу можно самостоятельно через Визовый центр (http://www.ukvac-ua.com/) – эта легальная коммерческая структура при консульстве, которая упрощает прием документов. Потребуется забронировать отели на весь срок пребывания, предоставить справки о доходах, недвижимости и т.д. Щедрые британцы открывают сразу мультивизу, и сразу на полгода. За шенгенской транзитной визой (дается по 5 дней на проезд в каждую сторону) после этого придется стоять в очередях в консульстве Польши, как страны первого въезда.
2. При въезде на территорию Британии (перед паромом), а особенно при выезде обратно (тоже перед паромом!) проследите за проставлением в паспортах штампов о въезде/выезде, чтобы польские пограничники, кода вы будете прокидать шенгенскую зону, могли проконтролировать, уложились ли вы в срок, отведенный на транзитный проезд через Европу.
3. Выбор отелей разного уровня в Великобритании очень широк, но самые колоритные маленькие гостиницы, к сожалению, редко можно забронировать через Интернет. Проще пользоваться услугами крупных сетей, которые предоставляют совершенно стандартные, но гарантированно качественные услуги: Travelodge (http://www.travelodge.co.uk/), Accor Hotels (http://www.accorhotels.com/), Campanile (http://www.campanile.com/). Номер в гостинице уровня двух-трех звезд будет стоить от 50 фунтов в глубинке до 100 фунтов в Лондоне.
4. Оказавшись на британских дорогах, постарайтесь сразу (а лучше вообще заранее) запастись наличностью, в том числе мелочью. Паркоматы часто принимают только монеты, ими же придётся оплачивать проезд по некоторым мостам и тоннелям. Почти во всех остальных случаях можно расплатиться кредитной картой.
5. Бензин на острове стоит чуть дешевле, чем на континенте. Разброс цен — от 1,16 до 1,24 фунта за литр 95-го. Прямой зависимости цен от расположения заправки мы не обнаружили — дешевый бензин попадался рядом с дорогим и в населенных пунктах, и на автобанах, и на глухих второстепенных дорогах.
| Потрачено на двоих за 10 дней в Британии (1 фунт = 10 грн.): | |
Бензин (280 л.) | 340 фунтов |
Паром | 120 фунтов |
Парковки | 90 фунтов |
Гостиницы | 850 фунтов |
Еда | 600 фунтов |
Экскурсии | 250 фунтов |
Итого: | 2250 фунтов (или 2800 евро) |
Главные темы