Розсада. Правильно оброблене насіння дасть сильну і кремезну розсаду, стійку до похолодань, захворювань і шкідників.
Середина березня – гаряча пора, тому що саме зараз пора висаджувати насіння більшості овочевих культур на розсаду. Про те, як правильно підготувати посівний матеріал і як вирішувати проблеми, що виникають з пророслими рослинами, розповіли фахівці дачних справ з тепличних господарств Київської області.
СТРЕС-ТЕСТ ДЛЯ НАСІННЯ: ОЗДОРОВЛЕННЯ І ПІДГОДІВЛЯ
Насіння перед посадкою потрібно підготувати. Важливо, щоб вони лежали не менш року, але не більше п'яти років. Насамперед належить замочування насіння з метою пробудити їх до зростання. "Для цього екземпляри з гарною схожістю потрібно на добу замочити у воді 25-30 ° С, – говорить співробітник теплиці з Київської області Ілля Веніамінов. – Для товстошкірих культур і тих, які сходять довше, потрібна вода тепліше (30-35 ° С) на 2-4 доби (до набрякання). Бажано міняти теплу воду кожні 6-8 годин. Після замочування насіння протруюють, обробляють стимулятором росту і висівають. Виняток становить посівний матеріал, підготовлений промисловим способом (які пройшли дражування або гранулювання). Вони вже готові до висадки без підготовки, і такі промивати, навпаки, не бажано, щоб не змити їх підготовку". Хвалять дачні експерти і барботирування насіння, що важко сходить (перець, кавуни, селера тощо), Хоч цей прийом не дуже популярний через трудомісткість – насіння в марлевому мішечку поміщаються в невелику ємність з водою, куди опускається акваріумний компресор, і вони плавають в бульбашках повітря 10-20 годин.
ПРОТРУЮВАННЯ. Наступна процедура – протруювання насіння: від нього залежить здоров'я всього врожаю в майбутньому. "Якщо насіння уражено, врожай у дачника під великим питанням, – попереджає старший науковий співробітник Інституту овочівництва Ігор Трунов. – Протруювання можна робити сухим способом, але краще вологим, оскільки опудрування препаратами, що містять фунгіциди, не дуже надійно в плані швидкого змивання. Вологе ж потрібно проводити грамотно – замочувати насіння на півгодини в 1%-ому розчині марганцівки (1 г порошку на 1 л води). Важливо, щоб до цього насіння обов'язково були замочено і відстояло деякий час, адже сухі можуть "згоріти". Крім марганцівки, такий самий ефект знезараження дає 3% розчин перекису водню, нагрітої до 38-40 °С. Замочувати потрібно на 10 хвилин. Після процедури насіння треба промити, підсушити день-два і замочити в стимуляторі росту. "Температура води повинна бути кімнатної або тепліше, а стимулятор росту підходить будь-який, наявний у продажу або зроблений самостійно, – пояснили в тепличному господарстві. – Насіння, нагодоване вітамінами для росту, прогрівають для профілактики хвороб, високої схожості і більшої кількості жіночих квіток. Це можна зробити в гарячій воді (20 хвилин в термосі з водою 50 °С) і сухим способом (дві години на духовці або під лампою розжарювання, нагрітої до 50 °С)".
ЗАКАЛЮВАННЯ. Остання процедура, яку варто дотримуватися, – загартовування. "Після всіх етапів насіння зазвичай сильно набряклі або навіть проклюнулися, – розповіли дачники Анна Томіленко та Ольга Дементьєва з Черкаської області. – Це не повинно стати перешкодою до загартовування, оскільки похолодання на грядці може погубити насіння. Для загартовування потрібно розкласти насіння на марлю, залити теплою водою і поставити на батарею на 1-3 доби до ще більшого набухання. Після цього лотки потрібно помістити на балкон або в місце з температурою від 0 до + 3 ° С приблизно на 18 годин. Чергувати тепло і холод бажано кілька разів". Той же ефект дасть загартовування вже висіяного насіння. Тобто ємності потрібно визначити в тепле темне місце до проростання, після чого їх виставляють в прохолодне (близько 10-13 ° С) світле місце на кілька діб.
ПРОБЛЕМИ ПІД ПЛІВКОЮ
МОКРІ НОГИ. Якщо довго немає сходів, потрібно впевнитися, що в ящику присутні дренажні отвори і вони не забиті (візьміть циганську голку і очистіть їх). Якщо поява сходів прострочено в 1,5-2 рази, швидше за все, насіння "задихнулися" і є сенс висіяти все заново. Не влаштовуйте також саджанцям "мокрі ноги", замочуючи ємності з посівами в піддонах з водою, оскільки волога постійно застоюється, і згниє навіть проросла або вже росла розсада.
КОНДЕНСАТ. Слідкуйте за рослинами під плівкою, коли створюєте парник – не допускайте постійного конденсату, інакше сходи можуть запаритися. Адже волога, що накопичується на плівці, знову стікає в розсаду, і тоді рослина в'яне або гниє. Щоб цього не відбувалося, плівку потрібно струшувати, а якщо конструкція не пристосована, то витирати або зробити вентиляцію, проколовши кілька дірок. І, звісно, хоча б на кілька годин потрібно відкривати розсаду для провітрювання. Ще одна проблема – ненавмисне виривання рослин разом з коренем. Найчастіше це відбувається через те, що плівка лежить на субстраті або розташована занадто близько – паростки прилипають до вологої внутрішньої поверхні плівки і з легкістю витягуються з субстрату.
БЕЗ НАПОРУ. Причиною втрати розсади може служити і неправильний полив. Особливо страждає розсада, що розпікувала: вона і так ослабла через те, що була пошкоджена, а тепер ще й при поливі її б'ють струменем. Дачники радять придбати до шлангу насадку-розпилювач для щадного поливу.
ВІД БЛІДНОСТІ. Коли світла недостатньо, розсада слабка, витягнута і бліда. Ідеальні умови для пророслого насіння – 14-16 годин яскравого світла в день, тому використовуйте лампи підсвічування і повертайте контейнери з розсадою, щоб паростки отримували рівномірне освітлення.
ПІД КОВПАКОМ. Іноді сходи не скидають оболонку насіння. Причин цьому може бути декілька: загущені посіви (вчасно не пікірувати або не прорідити) або ж паросток нормальний, але посів був надто поверхневим. Варіантів вирішення проблеми декілька: прорідити паростки, а після збризкуйте саджанці, що залишилися, водою, щоб вони активніше росли і почали скидати "шапки". У деяких випадках потрібно допомогти голкою (але не руками), а в деяких – додати субстрату зверху, щоб корінець був заглиблений.