Безвихідь. Утеплювати всередині доводиться тільки тоді, коли фасадні
Чи живете ви в загубленій багатоповерхівці квартирі або в окремому будинку на лоні природи , розпал літа – саме час зайнятися утепленням свого житла ( якщо ви ще не зробили цього раніше ) . Адже найпоширеніші і звичні технології утеплення стін не сумісні ні з проливними дощами , ні з холодами . Про те , як правильно одягнути свій притулок в теплу шубу , нам розповіли Олександр Пєнов і Дмитро Пантюхов.
ЯКЩО УТЕПЛЯТИСЯ, ТО ТІЛЬКИ ЗОВНІ
До сих пір можна зустріти суперечки про те , чи можна утеплити стіни своєї квартири зсередини . Для майстровитих і економних громадян це велика спокуса – не треба витрачатися на оплату праці промислових альпіністів ( а як без них утеплити зовні , якщо живеш не на першому поверсі ? ) , та й взагалі все можна зробити самому . На жаль , так просто не вийде .
РОСА.Головний негативний персонаж, який завжди згадується при відмовлянні утеплятися зсередини – це точка роси. Насправді це всього лише температура, при якій при заданій вологості конденсується волога. Приблизно так, як це можна спостерігати на дзеркалі та інших прохолодних поверхнях у ванній після прийняття гарячого душу. Вважається, що оптимальна для проживання вологість в приміщенні – 55%. При ній точка роси становить 10,7 градуса. Тобто, якщо у вашій теплій квартирі раптом з'явиться поверхня з такою температурою (або нижче), на ній одразу ж почнуть збиратися крапельки вологи. Це явище багатьом знайоме в вигляді "мокрих" стін взимку через промерзання. А якщо утеплятися зсередини, проблему можна тільки погіршити .
Адже що відбувається, коли на внутрішній поверхні стіни утворюється шар утеплювача? Тепло з приміщення перестає зігрівати стіну. Вона промерзає, і розташування точки роси зміщується у внутрішню сторону – до шару утеплювача, а то і всередину нього. І тепер навіть раніше суха стіна стає мокрою, а та, що мокла тільки в сильні холоди, тепер тече струмками весь холодний сезон. Найбільш очевидні наслідки – грибок з цвіллю. Крім того, замерзаюча в стіні волога – це безліч маленьких розривів, які поступово руйнують конструкцію (як мінімум розширюють вже наявні щілини).
БАР'ЄРИ.Щоб уникнути таких наслідків , при внутрішньому утепленні намагаються максимально знизити вологість в шарі стіни за утеплювачем . Для цього використовується якісний паробар'єр , а також вибирається теплоізоляційний матеріал з найменшою паропроникністю . Чим гірше дихає утеплювач , тим в даному випадку краще . Далі , слід потурбуватися про зниження вологості в приміщенні за допомогою примусової вентиляції . І обов'язково попередньо обробити стіни антигрибковим складом .
НАВПАКИВсіх цих труднощів не буде, якщо відразу орієнтуватися на зовнішнє утеплення стін. Зовнішній шар утеплювача допомагає краще прогріти стіну, і точка роси зміщується до зовнішньої поверхні. І якщо стіна раніше мокла, вона стає сухою. В цьому випадку не потрібно ставити перепони на шляху пару. В цілому до внутрішнього утеплення слід вдаватися тільки в крайньому випадку, коли з якихось причин фасадні роботи неможливі (наприклад, ви живете в пам'ятці архітектури). А вже власникам малоповерхових заміських будинків про внутрішнє утеплення і замислюватися не треба.
МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ
У більшості випадків житлові будинки утеплюються по "мокрою" технології. Своєю назвою вона зобов'язана використанню сумішей на водній основі. Альтернативний спосіб – вентильований фасад. В цьому випадку плити теплоізоляційного матеріалу кріпляться дюбелями до стіни, після чого закриваються панелями, що надягаються на напрямні. В результаті між панелями і утеплювачем залишається невеликий простір, по якому гуляє повітря. Наявність вентиляції не дає накопичуватися волозі, а до утеплювача не постачається ніякого механічного навантаження, так що можна не думати про його міцність, а вибирати за теплоізоляційним властивостям. Але основний об'єкт застосування такого підходу – це адміністративні будівлі.
МОКРА СПРАВА При "мокрій" технології стіна попередньо вирівнюється і грунтується. Після чого до неї приклеюються листи утеплювача, який додатково кріпиться ще й дюбелями (не менше восьми на 1 кв. М). Наступний етап – укладання армировочной сітки в шар спеціальної суміші. А далі – фасадна штукатурка і, при бажанні, грунтовка і фарбування. Ця багатошаровість диктує свої обмеження на швидкість виконання утеплення – кожному шару потрібен час для висихання. Тому утеплити квартиру швидше, ніж за 2-3 дні, не вийде. При цьому навіть легкий морозець може згубно позначитися на якості результату. І тут уже важлива міцність утеплювального матеріалу – він повинен тримати на собі кілька наступних шарів, піддаючись при цьому сильним вітровим навантаженням .
УТЕПЛЮВАЧ.Зазвичай житлові будинки утеплюють пінополістиролом ( пінопластом ) . Головний його конкурент – мінеральна вата , яка має гарну паропроникність . З іншого боку , вона легко набирає вологу , а намокнувши , послаблює свої теплоізоляційні властивості . Пінопласт ж досить байдуже ставиться до вологи , зате і пар пропускає помітно гірше . Для " мокрого " утеплення краще використовувати плити з щільністю 17-25 кг на 1 куб . м .
ЦІНИ. Утеплення 1 кв . м стіни багатоквартирного будинку пінопластом щільністю 25 кг / куб . м і товщиною 50 мм із застосуванням декоративної штукатурки на мінеральній основі ( з урахуванням вартості матеріалів ) обійдеться в суму від 280 грн . Якщо ви замість п'ятисантиметрову листа пінопласту візьмете плити товщиною 100 мм , то ціна зросте до 320 грн за 1 кв . м .
Мінеральна вата , як і раніше, обходиться дорожче – для нашого прикладу її ціна складе 440 грн за 1 кв . м . Утеплення приватного будинку , як правило , обходиться так само або трохи дорожче – через більш високі вимоги до зовнішньої обробки .
Пінопласт . Як правило , житлові будинки утеплюють саме ним.
ПІНА МІЖ СТІНАМИ
У багатьох власників приватних будинків, побудованих ще "за старою модою", є непогана альтернатива вже описаним технологій утеплення. Як раніше будували будинок, якщо хотіли зробити його красивим і теплим (за мірками епохи дешевих енергоносіїв)? Зводили "коробку" зі звичайної цегли, робили невеликий повітряний зазор і вибудовували довкола зовнішню стіну – наприклад, з красивої (для часів тотального дефіциту) силікатної цегли. В деталях щось могло відрізнятися, але важливо те, що в сільській місцевості не злічити будинків, що мають в стінах солідний зазор між "шарами" цегли. "От би ці порожнини заповнити чимось теплоізоляційним", – напевно, один раз розмріявся хтось винахідливий. І виникла технологія утеплення за допомогою карбамідно-формальдегідного пінопласту, більш відомого як рідкий пінопласт, або піноізол.
ЗАЛИВКА.Технологія вийшла нехитрою. У зовнішній стіні в шаховому порядку просверливаются малопомітні отвори на відстані 1,5-2 м один від одного. У них по черзі вставляються простягнуті від спеціальної установки трубочки, через які в порожнину і подається рідкий спінений матеріал. Все відбувається досить швидко – за день двоє людей здатні утеплити типовий триповерховий котедж. І виходить набагато дешевше, ніж при зовнішньому утепленні плитними матеріалами. Так, в одній з компаній з вас візьмуть 55 грн за кожен кв. м стіни, якщо ширина отвору між стінами – до 10 см включно. За кожен сантиметр збільшення ширини порожнини ціна кв. м зростає на 5,5 грн.
ЯКОСТІ.Піноізол виготовляється прямо на місці робіт. Він здатний заповнювати собою будь-які порожнини, тому може використовуватися і для утеплення дахів, підлог на лагах (тобто якщо під підлогою є вільний простір). При полімеризації і висиханні він не збільшується в об'ємі, тобто не розпирає стінки. Піноізол не горить, а за теплоізоляційними властивостями як мінімум на 10% перевершує пінопласт і мінеральну вату. Але, на відміну від них, не може використовуватися для зовнішнього утеплення – його обов'язково потрібно кудись наливати. Він не міцний: якщо наступити на шар засохлого піноізолу, він продавиться і залишиться слід, як на снігу.
Це гігроскопічний матеріал – він набирає вологу і віддає її . Тобто він не є таким бар'єром для виходу пара з приміщення , як звичайний пінопласт . І ще корисна особливість : в ньому не заводиться ніяка " живність " , і навіть миші його гризти не в змозі .
Піноізол . Недорога знахідка для будинків з " листковим " стінами.
ЦЕМЕНТ, АКРИЛ ЧИ СКЛО
Утеплення будинку впливає навіть на вибір штукатурки для його обробки . Найбільш доступними за ціною є – на мінеральній основі . Для їх виготовлення використовуються просто цемент і пісок . Крім дешевизни і легкості у використанні вони мають ще й таку перевагу , як хороша паропроникність . Є й недоліки – вони не дуже стійкі до впливу зовнішнього середовища і в незахищеному стані недовговічні – особливо при підвищеній вологості . Тому їх обов'язково потрібно фарбувати .
АКРИЛОВІ.Більш стійкі до примх погоди штукатурки на базі полімеру акрилу . Тому вони набагато більш довговічні і не потребують додаткового фарбуванні . Але зате акрилові штукатурки володіють низькою паропроникністю . Тому з мінеральною ватою їх краще не використовувати ( вони будуть бар'єром , на якому стане накопичуватися волога, що пройшла через утеплювач ).
СИЛІКАТНІ.Ще довговічніші , ніж акрилові штукатурки , їх колеги на основі рідкого скла . До того ж вони здатні самоочищатися , оскільки пил залишається строго на їх поверхні і змивається першим же дощем . З недоліків силікатних штукатурок – все та ж низька паропроникність.
СИЛІКОНОВІ.Цього недоліку позбавлені силіконові штукатурки з їх хорошою паропроникністю на додаток до переваг силікатних . Але зате вони і дорожче інших .
Навіть в урахуванням того , що в загальній вартості утеплення частка штукатурки невелика , різниця в загальній ціні може бути помітна . Наприклад , якщо штукатурку на мінеральній основі замінити на акрилову , вартість квадратного метра зросте на 30-40 грн . А вибравши силіконову , ви віддасте за " квадрат " 60-70 грн .
ЗБЕРИ ТЕРМОПАНЕЛЬ
У звичних " мокрих " технологій зовнішнього утеплення стін є очевидні недоліки . Як вже говорилося , їм протипоказані навіть невеликі і короткочасні заморозки . Вони вимагають часу на висихання сумішей , та й взагалі трудомісткі . А ось так , щоб і в холод , і легко , і швидко ... і самому , і не возитися з перемішуванням розчинів . Для цього і придумали таку річ , як термопанелі .
Різноманітність . Термопанелі є під будь-які облицювальні матеріали.
ВСЕ ГОТОВО.Термопанель є плиту утеплювача (найчастіше це пінопласт), до якої в заводських умовах прикріплена готова зовнішня обробка стіни. Зазвичай це якийсь із варіантів фасадної плитки – під цеглу, під той чи інший вид каменю тощо. У продажу пропонуються варіанти імітації мало не всіх облицювальних матеріалів і мало не будь-яких забарвлень. Якщо потрібного вам кольору не знайшли – швидше за все, його вам зможуть зробити під замовлення. Панелі відносно легкі – 1 кв. м може важити близько 15 кг. Тому під облицювання ними не потрібно фундамент, вони прекрасно тримаються на стіні. Технологія їх монтажу досить проста, всі роботи може виконати і сам господар будинку співтовариші. Кожна нова панель заводиться збоку, як в замок, до вже висить, що забезпечує щільність покриття і відсутність містків холоду. А до стіни спорудження кріпиться на дюбелях, для яких в кожній панелі на "швах" імітованої "кладки" передбачені закладні елементи. Потім шви закладаються цементною сумішшю, маскуючи елементи кріплення. Збирати конструкцію можна практично при будь-якій погоді .
Панелі з 20 – міліметровим шаром пінопласту і облицюванням під сірий цегла можна купити приблизно за 240 грн / кв . м . А " квадрат " повноцінного утеплювача товщиною 50 мм з таким же " цеглою " обійдеться вже в 270 грн . Якщо "цегла " кольорова – 300 грн . А якщо ще й з монтажем – то без малого 430 грн .
Монтаж. З ним без проблем впорається будь-який мужик з руками .