Голубая мечеть ночью (Фото Ю.Костюк)
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ, АЙЯ-СОФИЯ, ТОПКАПИ
Начать знакомство с городом лучше утром с парка Султанахмет (еще его называют Ипподром). Там больше всего бросается в глаза многотонный гранитный обелиск, который безвестный римский император зачем-то приволок на босфорский берег из Карнакского храма в далеком Египте. На Ипподроме каждый русскоязычный гид обязательно покажет вам балкончик на здании (сейчас там Музей ковров, а раньше было училище для янычар), с которого якобы кто-то из турецких вельмож увидел Роксолану. И с того момента началась ее "карьера". Интересно, что экскурсоводы в Бахчисарайском дворце в Крыму рассказывают ту же байку, но уже про другой балкончик. И вообще, у меня сложилось впечатление, что для "наших" история Роксоланы — событие №1 в истории Оттоманской империи. Хотя не такую уж и большую роль она сыграла в судьбе страны.
А вот в Айя-София есть смысл побыть дольше. В этом огромном сооружении так причудливо смешалась восточная и западная культура, христианство и ислам, что экскурсия в стиле "бегом-бегом" будет просто тратой времени. Лучше всего будет послушать рассказ гида (или заранее почитать путеводители), а потом побродить одному под гигантским куполом, подняться на балконы, посмотреть из маленьких окошек на город. Айя-София просто поражает неожиданностями. Вот на своде рядом уживаются христианский лик и сура из Корана, выписанная арабской вязью. Чуть в стороне гид показывает на стене фреску, на которой многие видят изображение... ядерного взрыва! Не обошлось здесь и без особого места, приносящего удачу. Возле выхода к одой из колонн тянется очередь. Когда достоитесь, нужно сунуть палец в отверстие в колонне и провернуть кисть на 360*С. И будет вам счастье!
Ближе к полудню, когда начинается зной, можно спуститься в расположенное рядом подземное водохранилище. Его еще называют Прудом тысячи и одной колонны. Некогда это просторное подземелье с сотнями колонн, подпирающих сводчатый потолок, служило хранилищем для воды на случай осады города неприятелем. И сейчас оно заполнено водой приблизительно на метр. Вода чистая и в ней плещутся приличных размеров карпы. Туристы прогуливаются между колонн по мосткам, а все пространство очень толково подсвечено прожекторами. В общем, отличное место, чтобы с пользой отдохнуть от стамбульской жары. В подземелье, кстати, тоже есть дырка в колонне, приносящая счастье.
Дальше можно отправиться в султанский дворец Топкапи — это все рядом, даже на трамвае ехать не нужно. Те, кто ожидает увидеть какую-то изощренную восточную роскошь, будет разочарован — по нынешним меркам турецкие султаны жили довольно скромно. Но все равно в Топкапи много интересного. Например, коллекция драгоценностей, которая, если быть совсем откровенным, тоже слегка разочаровала. Так, знаменитые изумруды поражают размерами, но не качеством. Любой современный ювелир забраковал бы камни — слишком много в них трещин и пузырьков. Или знаменитые султанские троны. На фото они смотрятся впечатляюще. А в реальности один из тронов выглядит как небольшой пуфик, боковые стороны которого не слишком тщательно оббиты листовым золотом, по которому разбросаны хоть и крупные, но плохо обработанные драгоценные камни. Однако есть в экспозиции одна вещь, которая действительно производит впечатление, — это так называемый "Бриллиант ложечника". Он выглядит как сверкающая граненая капля чуть меньше голубиного яйца в окружении десятков камней поменьше.
И еще одно откровение — дворцовая кухня. Из-за своих многочисленных труб над гигантскими плитами она больше смахивает на какой-то промышленный объект, чем на часть дворца. Причем находится кухня буквально рядом со входом в Топкапи.Еще несколько впечатлений от Топкапи: проникшись султанским антуражем, выходишь на смотровую площадку над Босфором, а перед тобой на полном ходу сунет по проливу гигантский сухогруз с китайским названием на борту, к тому же набитый контейнерами выше рулевой рубки и мачт. Такое вот смешение эпох и народов получается. А на деревьях в дворцовом парке Гюльхане я увидел стаи попугаев, мирно соседствующих с воронами. Что делают тропические птицы в столь нехарактерном для них месте, выяснить так не удалось.
Стамбул никогда не был сугубо азиатским городом. Не зря же он стоит на границе двух материков. И чтобы прочувствовать этот космополитичный дух Стамбула, нужно отправиться через бухту Золотой Рог в район Таксим. Из исторического центра туда можно добраться так: на трамвае доезжаем вдоль берега до порта Кабаташ, а дальше подземным фуникулером поднимаемся до площади Таксим. По дороге проезжаем железнодорожный вокзал, около которого стоит паровоз, привозивший сюда из Парижа "Восточный экспресс", — знаменитый поезд шпионов, авантюристов и знаменитостей, воспетый Агатой Кристи.Но если вы выбрались на эту сторону Золотого Рога с утра, то есть смысл поначалу поехать в дворец Долмабахче, который находится немного дальше на север от Кабаташа. Дворец закрывается в 16.00, а Таксим "работает" круглосуточно.
Дворец Долмабахче был построен в XIX веке и заметно отличается от Топкапи. Он более европейский. Причем по внутреннему убранству Долмабахче заметно превосходит Ливадию и Воронцовский. Перед входом в его застыл гвардеец, в колоритной униформе. кажется, что это самый фотографируемый объект во дворце. В помещениях Долмабахче много интересного — например, там богатая коллекция живописи (в основном батальные сцены), в которой есть несколько картин кисти Айвазовского. Но меня удивила шкура зверя, лежавшая в одном из залов для приемов. Она очень походила на шкуру на белого медведя, но какого-то "неправильного" цвета. Позже я выяснил, что медведь все-таки белый, подарен был российским царем. А практичные турки позже подкрасили мех — чтоб не так пыль видно было. Осмотреть всю эту роскошь можно только в ходе организованных экскурсий. А чтобы сфотографировать залы, нужно купить еще и специальное разрешение на фотосъемку. В противном случае вас вежливо, но твердо заставят сдать фотоаппарат в камеру хранения. Но расстраиваться не нужно. Все равно обычная мыльница не сможет передать богатство интерьеров дворца.
После Долмабахче отправляйтесь обратно к подземному фуникулеру ведущему наверх, в Таксиму.От площади Таксим, не торопясь, пройдитесь по улице Истикляль. Впрочем, можно и проехаться на "историческом трамвае" — вдоль улицы исправно бегает маленький вагончик конца XIX века. Улицу Истикляль гиды нередко называют "стамбульским Арбатом". Наверное не сравнение не совсем корректное — за исключением того, что обе они пешеходные, эти улицы не имеют ничего общего. Причем Истикляль явно выигрывает, хотя тоже рассчитана на туристов. Если просто двигаться по ней, глазея по сторонам, то видишь сплошные сувенирные лавки и кафе. Но если поднять голову, то окажется, что ты стоишь на улице европейского города конца XIX-начала XX веков. Как раз на Истикляль есть смысл покупать турецкие сладости как сувенир для близких. По деньгам это будет немного дороже, чем где-то на рынке, но зато в чистенькой кондитерской продавец уложит и при вас запакует кусочки лукума, указанные лично вами на витрине. Хоть будете знать, что дарите людям!
Истикляль заканчивается неподалеку от Галатской башни. Пройти к ней можно по нескольким улочкам. Я попал на такую, где торговали исключительно музыкальными инструментами. Народные турецкие инструменты на удивление гармонично смотрелись рядом с портретами Хендрикса и Клептона. Подниматься на саму башню или нет — решать вам. Говорят, с нее открывается красивый вид, но за съемку придется платить. Причем если вы вытащите из кофра даже полупрофессиональную "зеркалку", то сумма немедленно подскочит не меньше чем раз в пять. Но зато на башню не нужно топать на своих двух — внутри старинного сооружения есть вполне современный лифт. Подъем стоит где-то восемь евро.Из окрестностей Галатской башни, через узкие улочки, можно пешком спуститься к остановке трамвая возле Галатского моста. Причем каждая из улочек забита каким-то определенным товаром — бытовой химией, электротоварами и т.д. Не могу сказать, что эти "рабочие помещения" Стамбула особо живописные, но пройтись о ним стоит, чтобы прочувствовать чем живет город.
Если выйти из трамвая после Галатского моста, то можно заглянуть на Египетский рынок (его еще называют Spice Market, то есть "рынок пряностей"): главный товар на нем — сувениры, пряности и продукты. А также всевозможный ширпотреб, знакомый каждому украинцу по рынкам Троещины, Барабашово или "7-го километра". Одним словом — типичное для любой восточной страны торжище, ничем не отличающиеся от такового где-нибудь в старом районе Антальи.Приехать в Стамбул и не проплыть по Босфору было бы непростительно. Возле Галатского моста через бухту Золотой Рог и на причалах Босфора можно нанять частника или присоединиться к экскурсии на большом катере. Поездки предлагаются хоть на час, хот на целый день с выходом в Черное море и стоянкой там на пару часов, чтобы туристы могли искупаться. Черное море, кстати, в этих местах почище Мраморного будет. Но лучше планировать прогулку на вечер. В темноте подсвеченные набережные и мосты над проливом выглядят необычно. Да и дневная жара не донимает.
ИСКУССТВО ЖИТЬ В СТАМБУЛЕ
Есть еще пара хороших способов недорого проехать в город: многие отели при бронировании больше чем на 3 дня предоставляют бесплатный трансфер в отель. Или можно связаться с администрацией отеля. Они подскажут, как найти в аэропорту трансфер едущий в район, где находится отель. Билет на бусик, "бегавший" из Ататюрка в Султанахмет, стоит 4 евро. Если вы приезжаете в Стамбул на несколько дней, то такси вам понадобится в крайнем случае — или загуляете где-то допоздна, или просто устанете ходить по жаре. В большинстве случаев до упомянутых в статье достопримечательностей можно доехать на трамвае. Причем это не допотопные сооружения, лязгающие по Киеву. По Стамбулу бегают почти бесшумные поезда с кондиционерами и светодиодными табло в салонах. Для оплаты проезда жетоны покупаются в кассах и потом опускаются в турникеты, преграждающие вход на остановку. Кроме такси и трамвая туристу наверняка придется воспользоваться несколькими подземными фуникулерами, ведущими от набережных кварталов, расположенных на холмах (билет стоит 0,5 евро).
Более дешевым, чем бутик-отель, жильем является гестхауз, то бишь "гостевой дом". Такие гостинички на десяток-другой номеров содержит одна семья. Кто-то из родственников является администратором, кто-то уборщиком. Каждый приличный гест-хауз, а тем более отель имеет на крыше террасу с видом на море и старый город. И повсеместно есть бесплатный Интернет. В районах, подобных Султанахмету, селится та категория путешественников, что спокойно продержится пару дней без обеда, но без возможности пообщаться в "аське" или проверить электронную почту запросто переселится в другое место. Промежуточное положение между гестхаузами и убогими пансионами занимают хостелы. Лучшие из них больше похожи на отель, а худшие — просто ночлежка.
Если заходить на обед в кафе не хочется или некогда, то можно подкрепиться самым распространенным фастфудом на стамбульских улицах — вареной или запеченнойя на углях кукурузой и каштанами.Ужинать в Стамбуле лучше всего где-нибудь в уличном кафе чуть в стороне от центра. Как мне показалось, качество еды (стоимостью в 10-20 евро) в такой забегаловке мало отличается от меню знаменитого ночного клуба (там ужин, развлекательная программа и две порции спиртного обойдутся в 90 евро). И там и там — вкусно и качественно. Но чем хорош ужин на улице в Стамбуле — во многих карталах после трапезы за столиком можно улечься тут же на разостланном прямо на брусчатке ковре и подушках с чашкой кофе и кальяном. Еще одно неплохое (но несколько затратное) место для ужина — это терасса с видом на Стамбул на крыше вашего отеля.
Редакция благодарит авиационную компанию "Роза ветров" за приглашение в пресс-тур.