Станислав Шкапа
Неаполь — третий по величине город Италии после Рима и Милана. Он из тех городов, к которым можно смело применить определение "город контрастов". Неаполь — самый крупный город на юге апеннинского сапожка, при этом выглядит откровенной провинцией. Здесь царство солнца и моря, но с пляжами — напряженка. Сюда меньше шансов попасть "по делам" — бизнесовая и событийная активность страны сконцентрированы на севере и в столице. При этом в южной Италии проживает невероятное количество украинцев — несколько сотен тысяч!
Журналист "Сегодня" получил возможность своими глазами оценить, чем же привлекает столица области Кампания, родина пиццы и место одного из самых грандиозных извержений вулкана в истории человечества.
Выйдя из такси в центре Неаполя, мы сразу оказались в вихре жизни. Центральные улицы — это потоки людей и транспорта, оба крайне хаотичные. Местные спешат по своим делам, среди них снуют туристы, стараясь не попасть под колеса вездесущим скутерам. Их владельцы, похоже, совершенно не боятся, что кто-то может попасть под колеса. Большие авто на узких улочках Италии — редкость. Однажды вечером мы сидели на уличной террасе, вокруг были припаркованы скутера и малолитражки, суетились официанты. Когда вдруг по улочке стал протискиваться внедорожник, это было сродни сходу лавины или бегу быков.
При внешней суете и активности, центр Неаполя больше походит на восточный базар с массой кафешек и магазинчиков, чем на средоточие офисов и дорогих бутиков. На каждой площади мальчишки гоняют мяч. Причем не настоящий футбольный, а легкий пластиковый, оранжевого цвета. У неаполитанской детворы такие сейчас — писк моды. Его можно футбольнуть выше любого памятника, и не страшно, что он может отлететь в голову достопочтенному старичку или зазевавшемуся туристу. А на самой большой площади города — Пьяцца дель Плебишито — я стал свидетелем и вовсе экзотического для нашего глаза зрелища. Выходцы из Индии увлеченно играли в крикет, свою любимейшую игру. Индусов, к слову, в Неаполе мне встретилось немало. Некоторые из них пытаются зарабатывать на доверчивости туристов, изображая из себя парящих в воздухе йогов. Сперва такое зрелище парализует. Потом понимаешь, что под одеждами "йогов" продеты металлические поддерживающие конструкции.
Провинциальности городу добавляют и странные лотки-раскладки со всякой галантерейной всячиной. Ну а подделки известных брендов на простыне от африканцев или арабов — это классика жанра. Хотя сумками и портмоне интересуются многие, что неудивительно. Изделия сделаны неплохо и стоят дешево. Я вертел в руках кошелек из натуральной кожи, спросил, почем. "Десять евро", — был первый ответ. Причем продавец уже и пакет для упаковки достал. Когда я стал отходить к другой раскладке, мне тут же вслед крикнули: "Пять!" Так что торг уместен...
Отдых: море рядом, но на пляж нужно ехать за черту города
После трапезы у моря с видом на Везувий и кувшина домашнего вина (всего-то за 3 евро за литр!) тянет проветриться, покатавшись на катере или яхте. Тем более что вот же они пришвартованы и рвутся в море! В зависимости от величины и оснащенности судна поездка обойдется в 80—100 евро в час. Классная яхта с каютой, холодильником, душем и откидывающимся мостиком для купания, способная вместить компанию до 10 человек, обойдется в 300 евро. Капитан не только покажет виллу президента Италии на береговой линии, но и, при расположении, даст порулить.
Также по морю приятно добираться до близлежащих островов, например, на Искью. Порт в Неаполе большой и оживленный, рейсы отходят в самых разных направлениях.
Упоминание островов и порта — неслучайно. Портовый Неаполь — откровенно грязный, поэтому пляжный отдых в городской черте — штука трудно осуществимая. Местные, впрочем, умудряются загорать прямо на камнях неподалеку от порта. Некоторые таксисты предлагают отвезти на "приличный" пляж из центра за 15 евро и за 15 минут. Но их же коллеги говорят, что эти цифры весьма приукрашены, да и пляж будет не ахти. Зато все однозначно рекомендуют съездить на Амальфитанское побережье или в Сорренто. Это в пределах часа езды, но там чисто, и виды незабываемые.
Еда: ракушки сладкие и не очень
Неаполь — родина пиццы. Этим все сказано, и с перекусом никаких проблем. Пиццерии на каждом углу, куском теста с помидорами, сыром, ветчиной и зеленью можно закусить за 1—3 евро. Не скажу, что пицца тут вкуснее, чем у нас, она просто другая. В исторической части города спряталась и самая старая, как принято считать, пиццерия в мире — Antica Pizzeria Port’Alba, основанная в 1738 году. Это место манит туристов, как магнит, хотя отзывы на вкус здешней пиццы и качество обслуживания очень разные. Лично я тут пиццу не пробовал, но коллеги ели и очень хвалили. Зато по поводу сервиса в неаполитанских бистро могу сказать, что он частенько "ненавязчивый". В набитых людьми "общепитах" обслуживать вас может молодой (или не очень) человек с внешностью мафиози и похожими манерами. Зато, если ваша компания — единственная в каком-нибудь более дорогом заведении на набережной, бонусом вам будут и шутки, и улыбки. А чаевые все равно включат в чек, тут так принято.
Близость моря и активное рыболовство гарантирует богатый выбор морепродуктов. Их продают прямо на улицах свежевыловленными и, конечно, предлагают в ресторанчиках. Правда, возможны сюрпризы. В первый раз заказанная мною паста с морепродуктами была восхитительной — макарошки были дополнены морским миксом и подходящим соусом. Но в другом ресторане примерно за те же деньги (12—14 евро) под пастой "дель маре" скрывалась тарелка макарон с горой... ракушек поверх, политыми оливковым маслом. Кто-то согласится, что это — деликатес, но кому-то запах моря и необходимость ковыряться в раковинах может испортить аппетит.
Еще из итальянских "спешиалитетов" обязательно стоит полакомиться пармской ветчиной "прошутто" и нежнейшей моцареллой из молока буйволицы. У нас такого не делают. Салат "капрезе" из этого сыра, помидоров и базилика под оливковым маслом — это просто, вкусно и здорово. Вообще итальянская кухня — очень простая. Другой вариант салата из меню — руккола с тертым пармезаном. И тоже, знаете, идет на ура.
Фирменная неаполитанская сладость — пирожное "сфольятелла" в виде ракушки из слоеного (riccia) или песочного (frolla) теста с начинкой из манки с корицей и ванилью. На втором месте — привычная нам "ромовая баба", которую сюда, как рассказывают, завезли поляки.
Местные говорят, что итальянцы, едящие каждый день пиццу и пасту — это стереотип. Но, вот, брожу я по старому городу, выбираю сувениры на раскладках. Чтобы рассчитаться, пожилая продавщица просит зайти в магазинчик. Захожу и вижу, как за столиком ее муж с чувством огромного достоинства, неспешно, и не обращая внимания на мое "бонджорно", поедает ложкой с вилкой огромную тарелку макарон. Вот вам и стереотип.
Добавлю по поводу сувениров: то ли дело в кризисе, то ли еще в чем-то, но в Неаполе стандартные безделушки в разы дешевле, чем, например, в Риме или Париже. Там магниты — по 3—4 евро, здесь можно найти за 1 евро. Небольшие венецианские маски, которые в городе на воде тянут на 10—15 евро, тут на каждом углу по 3.
Главные темы